Diane Von Furstenberg发现的裹身裙，伴跟着女性从义的兴起，一同让女性从保守的服拆设想中解放出来。更合适工做女性需求的休闲时髦（casual chic）成为了支流——这也就意味着，正在着拆表示上，这个时代的人们具有了更多摸索的可能，而不需要遵照某一种制式和规范。

　　无论是对于时髦也好，还仍是对于社会也罢，“我”时代的沉现，并不只仅只是一种美学上的变化，它同样也正在预示着新的社会的降生——并非全然照搬1970年代的思惟，而是带有更多当下的笔触。时代的变化大概无法被我们摆布，但小我面临时代的心态能够发生改变。1970年代的乐不雅，恰是集体性焦炙的当下的一剂解药。

　　2024岁首年月，Miley Cyrus正在格莱美颁礼身着Bob Mackie 2002秋冬系列的水晶流苏号衣，于现场表演本人抢手单曲《Flower》，同样能够被视做1970年代的一次回复。且不说Bob Mackie本身就是一位代表着70年代好莱坞高级时拆的精采设想师，就光从Miley Cyrus的现场表演来看，她的跳舞、肢体言语，都是正在致敬这一时代的摇滚巨星Tina Turner。同场她身着的由John Galliano出格定制的Maison Margiela别针长裙，亦是对70年代嬉皮不羁的一个致敬。

　　更不消提正在1970年代同时穿插着的其他音乐气概对时髦带来的影响：Vivienne Westwood和Malcom McLaren不只一手缔制了伦敦的朋克音乐场景，同样也将这一气概取品牌深深的绑定。Funk音乐的降生以及《Soul Train》等节目标热播，也让更复古的休闲时髦成为黑人社群中的支流……总而言之，这并不是一个用单一词汇就能归纳综合的时代。

　　不只如斯，文化范畴的兴旺成长也同样影响了时髦的表达。特别是音乐范畴，正在1970年代取得的斐然影响力，让着拆起头为特定的曲风办事：1970年代的初的嬉皮风尚，实则是对1960年代起头的迷幻摇滚以及平易近谣活动的一个延续；1970年代中期，跟着迪斯科音乐的兴起，更为摩登、简约、办事于舞池的制型起头成为时髦人士逃随的对象——不信的话看看红极一时的Halston，便晓得迪斯科所具有的庞大影响力；到了1970年代末，富丽摇滚正在英国的兴起，让雌雄莫辨的去性别时拆起头成为支流。

　　2023年的时候，我们也曾经能够预见2024春夏日度的时拆是属于70年代的：譬如正在Marni的秀场上，Francesco Risso用格纹和迷幻的花草以及色彩搭配配合建立了一个充满嬉皮的衣橱，颇具玩味的色彩，是对70年代时拆新浪漫从义（由于音乐的新浪漫从义来的更晚一些）的一次全新致敬；牙买加裔英国设想师Wales Bonner正在其小我品牌Wales Bonner的春夏系列中，用大量的水洗牛仔面料来创做时拆，做为70年代一个十分主要的单品，牛仔喇叭裤呈现正在了多位模特的身上；类似的牛仔单品设想，同样能够正在Pharrell Williams设想的Louis Vuitton男拆首秀中看到。

　　再回到方才竣事的2025春夏时拆周上，致敬着这一多元的年代：首秀便广受好评的Chemena Kamali，为Chloé的新系列再一次注入了印花、蕾丝、薄纱所建立的波西米亚风情：Loewe的秀场上，Jonathan Anderson用大量超脱的裙摆和碎花面料，用更为适意的体例沉现着1970年代的浪漫；Isabel Marant、Etro等品牌正在秀场上用绒面皮、流苏、佩斯利印花等体例，呈现更具摇滚风情的嬉皮时髦；就连恍惚时间概念、强调当下无限可能的Prada，正在秀场中呈现多件1970年代碎花气概的时拆之外，亦呼应着“我”十年对小我从义的庆贺。

　　取此同时，1970年代的另一个时拆底色即是规模化出产和人制面料推出所带来的布衣化，你不需要线年代的风情那般，用豪侈的时拆来塑制最纯粹的气概。Levi’s和Adidas如许更普通化的时髦品牌就曾经能够满脚公共逃随时髦的需求了，进入的成本大大降低，每小我都能够通过制型来获得一些现实中无法具有的抚慰。

　　目光投向当下，除了文章开首的、属于2025春夏时拆周的1970年代踪迹之外，现实上，这一趋向曾经悄悄回归风行文化和时髦范畴有了几年时间。2021年由Netflix推出的迷你剧集《Halston》便将目光投向了这位正在70年代红极一时的美国高级时拆之王。《Halston》的广受好评似乎是对这一风尚归来的预告。

　　当然，1970年代的回复并非单单用时拆气概周期就能够注释的——终究距离它的上一次回归，也才仅仅过了不到10年的时间。“它的回归更像是品牌和机构们勤奋推销‘怀旧’的成果。正在公共充满对经济和科技焦炙的当下，它是一针十分无效的强心剂。”Paul Marsden继续注释道。过往被人们所熟悉的气概，对于当下的焦炙来讲是一种安抚，让人可以或许从现实中抽离，回到舒心的幻想世界之中。

　　但为什么恰恰是70年代成为了这针强心剂？这里我们能够再进一步连系着1970年代时髦的布景来看，就像前文所说的那样，经济的兴旺成长是这一期间多元时髦的底色，其时髦行业起头援用这一期间的表达时，也是正在为设想注入一些乐不雅从义立场——过往两年风行的极简从义风潮现实上反映了公共由于经济下行而不得不做出的保守从义选择。1970年代的引入，则正在从头人们的积极情感，从着拆起头为下一个增加为从的经济周期做预备。

　　哪怕你是一个对高级时拆趋向并没有那么稠密乐趣的人，也能够正在日常穿戴的潮水中感遭到属于70年代的回复。现在“一鞋难求”的Adidas Samba活动鞋，它的再度受欢送也是一种70年代回潮的意味。这一最后由品牌于1950年代设想推出的平底活动鞋，第一次获得普遍的欢送即是正在1970年代。因其简便、舒服且照旧时髦的设想，Samba成为了“爱取和平”年代的最佳鞋履搭配。

　　要说时髦行业比来会商度最高的一件事，可能就属方才竣事不久的2025春夏时拆周上，Alessandro Michele于Valentino带来的首场时拆秀。正在这场以“Pavillon de Folies”为名的秀上，Michele正在一个好像尘封仓库一般的场地，带回了他引认为傲的繁复从义美学。大量的印花、粉饰加以恍惚气概年代的制型表达，仿佛让人回到了嬉皮不羁的年代。就正如很多时拆评论人所言，他的Valentino首秀，宣布着1970年代气概的回归——而这也恰是当下设想师们不竭勤奋的标的目的取趋向。

　　但现实上，1970年代是有着它的内核的，或者说，可以或许用一个词归纳综合的并不是气概而是。美国做家Tom Wolfe正在其登载于1976年8月刊《纽约》的文章《“我”的十年和第三次大（The “Me” Decade and the Third Great Awakening）》中，初次提出了“‘我’的十年”（“Me” Decade）如许一个概念，并正在后来成为了文化学者们对这一期间的一个总结。“‘我’的十年”的定义，取彼时的社会有着十分亲近的联系：1960年代正在社会流行的社群从义被强调小我从义的社会原子论所代替（Atomism）。和后经济的兴旺成长，让基数更大的中低收入人群起头思虑除之外的工作，即逃乞降实现价值。

　　更进一步来讲，正在集体性的繁荣褪去后，对于每小我来说，认实思虑本人实正需要什么、能够实现什么同样是一件十分主要的工作。做为一个代表着“我”的十年，1970年代风潮的回归，大概也是正在告诉每小我，多多关心本人的小我需求，庆贺属于本人的奇特表达——而这一点，同样也取成长正在互联网和社交下的千禧一代的需求，不约而合。正在履历了十分同质化的气概表示之后，千禧一代也起头成长起来，思虑什么是属于本人的气概。

　　为什么设想师们起头纷纷将目光再一次投向1970年代呢？起首，之所以说“再一次”，由于正在大约十年前，Alessandro Michele就曾经正在Gucci引领了时髦行业的一次对70年代的狂热致敬。其次，要想回覆这个问题，起首要解答另一个更根本的问题——事实什么样的气概是1970年代的气概？

　　若是这是一个有着教科书般谜底的问题，那即是再好不外的了。但很可惜的是，无论你是求帮于搜刮引擎又或是人工智能，它们都无法给出你一个具体的谜底——“现在，时髦曾经没有了任何的逛戏法则！”正如Vogue正在1970年代所描述的那样，这个时代的气概就是没有任何特定的气概。纺织业的改革让更高质量、更多气概的多量量出产成为可能。市场上不再只要由天然材料制成的高级时拆，上的改革，则让女性着拆不再拘束。越来越多的女性起头进入职场，阐扬本人的才能。

　　回到文章最后的问题，为什么设想师们起头纷纷将目光再一次投向1970年代呢？“从心理学的层面来说，老式时髦老是充满吸引力的。“我们的审美偏好老是会落正在过往气概取当触相融合的狭小区间内。”而一般来讲，同经济周期一样，时髦风潮的回归也有着它的纪律“每20到30年我们就能够看到一次气概的回归。”。

　　多元且无法被定义的气概展示，能够看做是人们对于“我”正在社会中的一种强调。“我”的着拆并不需要服从社会的规范，而是从心里摸索“我”想要穿戴和表达的工具，并间接呈现出来。